五月虾季，是河虾产卵繁殖的季节，雄虾伸出了耀武扬威的双钳，意在获得雌虾的青睐；雌虾呢，不仅腹部鼓鼓囊囊的一包虾子，头部的肝(俗称虾脑子)也育肥实了，水一煮，虾体红，虾子红，虾肝更红得鲜艳，像一点胭脂；虾仁嫩、虾子鲜、虾肝则既鲜且香，与秋日大闸蟹蟹黄当可媲美。有人以为五月的雄虾不讨喜，其实不讨喜的是它的双钳，吃分量，买的时候不合算，但此时的雄虾其实肉实鲜美得很呢，其价格比雌虾更低，个头却不小。
从前的五月虾季是寻常百姓家的美食季节，虾大量应市，吴人称之谓“涌朝”，一个“涌”字，多么形象传神。真不知从什么地方涌出来那么多的河虾，菜场上到处是售虾的摊子，还有专门洗虾售虾子的摊子。那时不多见活虾，保鲜措施也不力，虾就随着时辰的变化而变化，出水不久便死，由青褐色渐渐转红。讨价还价就在这个节骨眼上展开了。聪明的主妇故意慢条斯理跟卖主搭讪，卖主则心急火燎地推销，随着日头升高，虾价无可奈何地下跌，这时任怎样精明的“卖虾娘娘”也每每步步退让，直至把虾尽快推销干净完事，要不然，虾受热发红变臭，一钿不值。现在则先进多了，虾已可人工繁殖和饲养，保活和保鲜技术过关，人们是非活虾不吃，死虾几乎无人问津。
能干的主妇把虾买回去后大有作为，新鲜些的做盐水虾，次者做油爆虾，再次者出虾仁。她们两只巧手配合默契，飞快地拨弄着，一拉一挤，便是一只囫囵的虾仁，出上一碗虾仁是转眼间的事，并且没一只“穿马甲”者(虾仁上留有虾壳)。虾仁可炒吃，可捣成泥和着淀粉调料做虾饼子吃。吃炒虾仁可有规矩，只可“骑马”，不可“抬轿”(即只能用筷搛一只，不能用筷铲数枚)。这是老一辈定下的餐桌规矩，称之谓“吃相”，现在已不讲究了。出去虾仁的虾壳洗净后放清水一煮，可用来合汤。从前面馆里的白汤面即用其汤，还有划了鳝丝后鳝骨熬的汤，可惜这样鲜美的白汤面已经绝迹。煮了汤的虾壳也是美味，通常由着孩子们剥食虾头里的虾肝(虾脑)，或者剥下虾肝(虾脑)后与虾仁和虾子一起炒食，这该是苏帮菜中的“炒三虾”名肴了。
五月虾季里还有一道风景，那便是熬虾子酱油。盛夏来临，白宰鸡、白灼肉或者凉拌菜蔬，只要浇上一勺虾子酱油，必色香味俱备，是夏令之开胃美味也。
